Времена плёночных фотоаппаратов прошли, и теперь они имеются только у любителей раритетов и некоторых профессиональных фотографов. Вместо них теперь у многих имеются современные цифровые фотокамеры разного типа – от обычных «мыльниц» до вполне серьёзных зеркальных моделей. Однако у них имеется режим «М», который позволяет фотографировать в ручном режиме, как в самых старых аппаратах.
Для чего это нужно, если современная фотокамера представляет собой чуть ли не компьютер, который может измерять множество параметров объекта съёмки и делать идеальные по качеству снимки? Казалось бы, это просто ненужный анахронизм, ведь имеются и автоматические режимы, и разные варианты для съёмок ясным днём или пасмурным, ночью, в помещении…
Но не всё так просто – ручной режим позволяет получить прекрасный результат там, где автоматика лишь всё испортит. Овладеть им – значит действительно научиться фотографировать, а не просто наводить и нажимать кнопку. Это позволит делать реально крутые фотографии, достойные обложки журнала, причём в любых условиях и с любой камерой, даже «мыльницей».
В любом фотоаппарате есть три важных параметра, которые влияют на итоговое изображение:
https://www.youtube.com/watch?v=F1xG2oe7B-U
Ручной режим фотоаппарата позволяет все эти параметры менять по своему усмотрению. Это позволяет получать чёткое изображение там, где автомат только всё портит.
Рассмотрим пару примеров. Если вы будете делать снимок против яркого источника света, например, окна, то автоматически все остальные объекты будут тёмными, так как встроенный экспонометр замерил общую яркость сцены и понизил чувствительность матрицы.
Другой пример – если вы попробуете снять что-нибудь в сумерках без использования вспышки, то скорее всего результат получится размытым, а многие детали потеряются.
Если вы умеете самостоятельно устанавливать все параметры, то сможете получить очень приличный результат. Даже в сложных условиях можно выделить детали, например, в сумерках, при макросъёмке, при съёмке в движении. При этом резкими можно получить именно нужные объекты.
Главное преимущество ручного режима — вы можете полностью контролировать процесс съёмки, преодолевая ограничения, заложенные в автоматических пресетах. Даже ваша старая «мыльница» сможет вас удивить своими скрытыми возможностями.
Но есть и недостаток – снимать в ручном режиме не так просто, как в автоматическом. Здесь требуется опыт. Поначалу придётся делать множество кадров, чтобы подобрать правильное сочетание параметров, поэтому лучше потренироваться на статических сценах в разных условиях освещения и дальности. Но постепенно приходит понимание их взаимосвязи и всё становится гораздо проще.
Возможные параметры баланса белого
Ручной режим в фотоаппарате включается с помощью переключателя – там имеется метка «М». После этого станет возможно устанавливать собственные параметры для диафрагмы, выдержки, и чувствительности ISO.
Реализация самих настроек в каждой модели может отличаться, поэтому рассматривать это не будем. Каждый разработчик создаёт интерфейс этого меню по-своему, но общий принцип один – выбирается нужный параметр, а потом кнопками меняется в ту или иную сторону. Для изучения управления своей камерой следует почитать документацию.
Настроить ручной режим нужно в каждом случае индивидуально. Условия при каждой съёмке меняются, поэтому каждый раз требуется регулировка настроек.
Так как фотографировать в ручном режиме сложнее, чем в автоматическом, требуется некоторая практика. После того, как вы попробуете сделать это в разных условиях, сможете быстро определять оптимальные настройки и быстро их выставлять.
Съёмка в ручном режиме отличается для зеркальных камер и обычных «мыльниц». Разница обычно в интерфейсе настроек. Так, для зеркальных камер имеется информация с экспонометра, а для более простых её нет. Без этого настройка требует чуть больше времени.
Различия параметров диафрагмы, выдержки и ISO
Рассмотрим общие принципы, ориентируясь по которым, вы сможете настроить свой фотоаппарат и получить первый снимок в ручном режиме.
Для начала подберите уровень диафрагмы. Если имеется уровень экспозиции и он показывает значение, не равное 0, то просто меняйте диафрагму в ту или иную сторону, пока не приведёте экспозицию к нулю. Здесь всё просто: меняете диафрагму – соответственно меняется уровень экспозиции. Уменьшение диафрагмы означает уменьшение светового потока в объективе камеры, поэтому датчик тоже уменьшает свои значения. Открывая диафрагму шире, вы увеличиваете количество света.
Здесь есть ещё такой момент, как глубина резкости. Если вы хотите получить снимок с эффектом размытия, то диафрагму следует увеличить. При уменьшении диафрагмы резкость будет увеличиваться.
Второй важный параметр – выдержка. Это время, в течении которого камера держит затвор открытым, и свет падает на матрицу. Обычно это значение равно 1/250 – 1/500 секунды при съёмке днём.
Увеличивая это время, вы увеличиваете время воздействия светового потока на матрицу. При съёмке в движении вы получите эффект смазывания. Но при слабом освещении это позволяет получить хорошую детализацию. Например, так можно снять даже Млечный путь на ночном небе, если поставить выдержку в 20-30 секунд и положить камеру неподвижно. «Мыльницы» не позволяют устанавливать выдержку более 8 секунд.
Третий параметр – чувствительность ISO. Это аналог чувствительности фотоплёнки. Чем меньше значение, тем меньше шума получается на изображении. Минимум можно выставить в значение 100, а максимум – в зависимости от модели, обычно 800 или 1000 для простых, и 6400 – для продвинутых.
Все эти параметры взаимозависимы, поэтому их и нужно подбирать экспериментально. Уменьшив диафрагму, вы ограничили световой поток, поэтому должны соответственно увеличить чувствительность или выдержку. Увеличением ISO вы повысите яркость, а увеличив выдержку, вы можете получить смазанное изображение.
Имейте в виду, что на длинных выдержках нужно использовать штатив, иначе изображение будет смазываться даже от дрожания рук. Штатив поможет также с удобством фокусироваться, особенно на близких объектах, и получать чёткие фотографии.
Мне нужно было научиться в короткие сроки использовать ручной режим на моем фотоаппарате и эта статья мне в этом помогла. Большое спасибо за полезную информацию!